Falke, Jakob von: Die deutsche Trachten- und Modenwelt. Ein Beitrag zur deutschen Culturgeschichte. Bd. 2. Leipzig, 1858.

Weniger heftig war in Deutschland der Kampf und Wider-
stand gegen die neuen Moden in der weiblichen Welt. Man
kann nicht sagen, daß die deutschen Damen dieser Zeit originelle
Erfindungs- oder nur Umbildungsgabe bewiesen hätten, obwohl
ihnen die Gelegenheit wurde, da unter der Herrschaft des Terro-
rismus die Pariser Vorbilder ausblieben. Die Engländerinnen
ergriffen für eine kurze Zeit die Zügel der Regirung im Reich
der Mode; wenigstens muß man ihnen nachsagen, und es ist
das in jener Zeit oft genug ausgesprochen worden, daß sie nicht
bloß sich von den Extravaganzen der Pariserinnen, vom weib-
lichen Sansculottismus, frei erhielten, sondern auch die Ein-
flüsse Frankreichs zwar über sich ergehen ließen, aber doch zu
originellen Formen und Erscheinungen umbildeten. Wenn eine
Pariserin in den ersten Jahren dieses Jahrhunderts einer Grie-
chin gleicht, soweit das eben eine Pariserin vermag, so erinnert
die Engländerin mehr an romantische Gestalten, an die Ritter-
frauen und Ritterfräulein, wie sich die damalige Kunst und spä-
ter die Düsseldorfer Romantik dieselben dachte. Die Englände-
rin mäßigt die hohe Taille, die Decolletirung und die dünnen
Gewänder und weiß den antiken Kopfputz in eigenthümlicher
Weise zu verändern, sodaß ihre Erscheinung immer den An-
strich des Aristokratischen, den Schein edler Sitte darbietet.

Leider war es nicht so mit den deutschen Frauen. Sie
waren nur zu sehr geneigt, was ihnen Neues und Unerhörtes
von Frankreich kam, noch zu übertreiben. Obwohl in den Jah-
ren 1793 und 1794 die Verbindung zwischen Paris und
Deutschland eine begreiflicher Weise, wie schon angedeutet
sehr unterbrochene und feindliche war, so können wir doch die
Entwicklung der deutschen Frauentracht ganz im Banne der
revolutionären Luft vorwärts schreiten sehen. Gleichzeitig er-
liegen die hohen Hauben, und schon 1795 beginnt das Kleid an

Weniger heftig war in Deutſchland der Kampf und Wider-
ſtand gegen die neuen Moden in der weiblichen Welt. Man
kann nicht ſagen, daß die deutſchen Damen dieſer Zeit originelle
Erfindungs- oder nur Umbildungsgabe bewieſen hätten, obwohl
ihnen die Gelegenheit wurde, da unter der Herrſchaft des Terro-
rismus die Pariſer Vorbilder ausblieben. Die Engländerinnen
ergriffen für eine kurze Zeit die Zügel der Regirung im Reich
der Mode; wenigſtens muß man ihnen nachſagen, und es iſt
das in jener Zeit oft genug ausgeſprochen worden, daß ſie nicht
bloß ſich von den Extravaganzen der Pariſerinnen, vom weib-
lichen Sansculottismus, frei erhielten, ſondern auch die Ein-
flüſſe Frankreichs zwar über ſich ergehen ließen, aber doch zu
originellen Formen und Erſcheinungen umbildeten. Wenn eine
Pariſerin in den erſten Jahren dieſes Jahrhunderts einer Grie-
chin gleicht, ſoweit das eben eine Pariſerin vermag, ſo erinnert
die Engländerin mehr an romantiſche Geſtalten, an die Ritter-
frauen und Ritterfräulein, wie ſich die damalige Kunſt und ſpä-
ter die Düſſeldorfer Romantik dieſelben dachte. Die Englände-
rin mäßigt die hohe Taille, die Decolletirung und die dünnen
Gewänder und weiß den antiken Kopfputz in eigenthümlicher
Weiſe zu verändern, ſodaß ihre Erſcheinung immer den An-
ſtrich des Ariſtokratiſchen, den Schein edler Sitte darbietet.

Leider war es nicht ſo mit den deutſchen Frauen. Sie
waren nur zu ſehr geneigt, was ihnen Neues und Unerhörtes
von Frankreich kam, noch zu übertreiben. Obwohl in den Jah-
ren 1793 und 1794 die Verbindung zwiſchen Paris und
Deutſchland eine begreiflicher Weiſe, wie ſchon angedeutet
ſehr unterbrochene und feindliche war, ſo können wir doch die
Entwicklung der deutſchen Frauentracht ganz im Banne der
revolutionären Luft vorwärts ſchreiten ſehen. Gleichzeitig er-
liegen die hohen Hauben, und ſchon 1795 beginnt das Kleid an